豆腐房正在滤出豆浆
天津人喝浆子一定要喝用大铁锅熬出来的热浆子，俗称“吸溜着喝”。初尝一口，舌尖感觉稍微有点儿清苦，甚至小有糊锅味（稠浆慢熬过程中锅底自然微糊），随即舌根、齿颊回甘，香气十足。有意思的是，天津人喝浆子素来喜欢加细盐（旧称二盐），觉得这样更香，而不像国内大部分地区的食俗要加白糖。缘何？津地本为大码头，加之后来开埠通商，干体力活的多，街上跑买卖者众，这类人群出汗多，吃起饭来一要补充盐分，二要顶饱搪时候，三还得快捷。另外，也与津沽盐业发达有关联。
浆子加盐也许还另有原因。过去日子穷，人们早晨起来带着一块凉饽饽或剩大饼，到豆腐房花二分钱买碗滚沸的浆子，撒点儿盐，干粮掰碎往浆子里一泡，滋味恰到好处还能“下饭”。有的早点铺还有免费的疙瘩头小咸菜可吃，假如再有半包五香大果仁就着，那真算得上是一大幸福滋味了。豆腐房、早点铺里桌面上一个筷子笼、一个二盐碗是必备，此俗传流至今。
说津味浆子浓，尤其体现在热浆子稍凉后在浆面起的一层油皮上（与腐竹同理），民间俗称浆子皮儿、豆（腐）皮儿，滋味极香醇。一碗顶烫的浆子端上来片刻，看浆面是否起皮儿，是津人衡量它浓不浓、好不好的重要标准，有些人下嘴喝浆子前爱迫不及待地拿筷子挑起油皮儿先送进嘴。几年前笔者在河北胜芳的小胡同里寻到一间老旧的豆腐房，见里里外外仍是几十年前的样子，大灶台上、铁锅边上存留着一层层油乎乎的锅嘎和温热黄润的浆皮儿残迹。当时，一锅浆子虽早已售罄，但小屋里仍弥漫着醇厚的豆香味。
浆子皮儿“精华”还催生了昔日的一种大致是天津卫独有的吃法——刚出锅的鲜豆皮儿卷热馃子或馃箅儿。多数豆腐房是做豆皮儿的，往往需要一名专门的伙计，他坐在大灶与浆子锅旁边，一手拿着蒲扇慢慢扇浆子，待浆子浮头稍凉结了一层皮儿，就用木棍把皮儿挑起，然后挂在横杆上。浆子浓度不够是做不出豆皮儿的，当然也不会出太多，想吃就得看机缘了。用它卷着金黄酥脆的棒槌馃子、馃箅吃，滋味之绝似乎只能用“香上加香”来形容了。于昭熙在《津门传统食品小志》中说，“豆腐店也同时出售豆腐皮儿，用以卷脆馃箅儿，很好吃。”网民“默默低头”回味：“最怀念老豆腐房里的新鲜豆皮卷馃子。”此为天津市民讲究的吃法之一。
豆浆俗情
浆子与馃子搭配可谓津人早餐桌上最经典、最完美的组合，在许多“卫嘴子”的食谱里二者犹如“双面胶”难舍难分，似乎这样才对味。众所周知，馃子比较油，如“小荤”，若单吃，也许几口后嘴里就感觉油腻了，而与浆子相伴而食，浆子的清素、醇香恰好解腻、增味，堪称完美平衡，这何尝不是中国美食的高妙之处呢。再说喝浆子食俗，热脆馃子掰开几段泡在浆子里，或用馃子蘸着浆子吃，或边喝浆子边就馃子吃，您细品这几种吃法，口感还真小有差别。
讲究吃法不仅有鲜豆皮儿卷馃子，还有“豆腐浆”的吃法。过去豆腐房卖浆子，也卖豆腐浆，即浆子里加嫩豆腐（可做豆腐脑），二者比例大致各半，豆浆味厚，豆腐滑嫩，吃起来别有一番风味。豆腐浆也俗称“白豆腐”，因为民间也有把浆子俗称为“白浆”一说。吃主儿进豆腐房一喊“来碗大碗儿白”，伙计没有不明白的。啥意思？大碗的浆子加嫩豆腐，这吃法更需来点儿盐面才香。
顺便一说，在天津卖浆子、老豆腐、锅巴菜、面茶的一般都分大小碗，顾客根据食量消费自便。言及大小碗，昔日民间喝浆子还有“小碗浆子大碗盛”趣俗，但凡这样的吃主儿多半是豆腐房的老邻居、老主顾，怕用小碗盛浆子吃亏，所以用大碗来盛小碗那些量，不用说，准比用小碗盛的多。精明不精明？还有的熟客把一小碗浆子端来，泡上干粮，先猛喝下去多半碗，眼见浆子没啥了，可吃食还堆在碗底呢，于是到锅前让伙计再给添点儿浆子，如此相当于小碗增量变大碗了。
还值得一提的是滚沸的浆子冲鸡蛋、往里飞鸡蛋的吃法。瞧，二伯进了早点铺就是一高嗓：“给我来个‘大碗儿冲’，里边加点儿白豆腐”。别小瞧这貌似简单的一碗，殊不知，浆子不开不行，鸡蛋液打不匀不行，鸡蛋液进锅成疙瘩溜子不像蛋花也不成。如今炉火方便，过去早点铺就一两口灶，多半以热浆冲鸡蛋为主。
说吃出花样，还有人喝浆子喜欢加辣椒油，与笔者相熟的一位少数民族文化学者就如此。
浆子也是“画龙点睛”的角色。暂不论面食主食（天津话称“干的”），一碗锅巴菜、一碗浆子，或一碗老豆腐、一碗浆子，是天津早餐稀食的标配。天津人有意思，也算讲究，除上述就馃子吃香的原因，又觉得锅巴菜、老豆腐稍有些口重，吃完再喝几口浆子恰可冲冲咸、清清口，民间也有“灌灌缝儿”或“送送”一说，为的是肠胃更舒服。其实，如上种种“讲究”皆可视为中国美食注重综合与协调的具体表现与魅力。
2011年秋，天津乡贤、红学家周汝昌对到访学者说，天津人讲究吃哪儿也比不了，希望“到天津去一趟，专门吃点儿小吃，大棒槌馃子、豆浆”。今下有流行歌曲叫《豆浆油条》，“我知道你和我就像是豆浆油条，要一起吃下去味道才会是最好……豆浆离不开油条，让我爱你爱到老”，这也许恰如天津人挥之不去的经典早餐搭配——浆子、馃子，特别是对那一碗浓豆浆的爱。
